У первого варианта былодва недостатка. Во первых, некийпредмет стоящий вместо заднегосиденья привлекал внимание молодыхлюдей и немолодых гайцев. Во вторых,SPL был явно ниже возможного, а АЧХигнорировала область выше 60 Гц. Какрешение, общественностьпосоветовала развернуть бубукалоназад и использовать рупорныйэффект. По совету общественности...нет, я не купил автомобиль"Москвич", а решил сделатьновую бубуку в стиле Анти-Стелс,сохраняя ВИДИМОСТЬ заднего сиденияи незаметность собственно саба.

Решение витало в голове:Cаб должен быть сделан муляжомзаднего диванчика - обтянутый такимже чехлом, что и передние(настоящие) сиденья, ни один пионерне догадается. Спинка диванчика -это просто прямоугольный объем120*1370*520 мм, пусть и с фигурнымивырезами, что даже при толстыхстенках даст минимум 35 литров.Поскольку в глубину фокаловскийдинамик (прижать к сердцу! не буду яего менять, не дождетесь) - 160 мм,головка не вписывается в габаритспинки, и требует дополнительногообъема "морды". Вот так оно впрофиль должно быть.

Автомобильный сабвуфер. Часть 2

А вот размеры спинки и днаящика. Примерный объем - 30-35 литров всобственно спинке и 10-15 в"наросте". Итого 40-50, какполучится.

Автомобильный сабвуфер. Часть 2

Что почем

Материалы и бюджет(весна-2000, московские рынки)

  • Фанера 20-25 мм - 1 лист 1.5*1.5м - кроим на листы 520*1360 (передняя стенка), 490*1360 (задняя), 360*1000 мм (дно). В листах вырезаем фигурные вырезы под арки и чашки подвески, подгоняем по месту. Остаток используем чтоб выпилить посадочный фланец под динамик и левую "стропилу" между фланцем и основным объемом. 250 руб. Сразу отмечу, что имея некоторый запас 12 и 15 мм фанеры, я делал боковые стенки составными (15+12=27 мм, машу каслом не испортить).
  • Доска (сухая, струганая) 80*30 мм - 5 метров. Из нее делаем стенки-обечайки между передней и задней стенками. Во внутренних стенках - пропилить окна 50 мм шириной для циркуляции воздуха. 100 руб.
  • Клей в патронах - водостойкие жидкие гвозди - 3 патрона (150 руб). На нем клеим все деревянные конструкции, затем притягиваем шурупами на 50-65 мм (30 руб).
  • Стеклоткань 0.20 (4м=120 руб), углелента (3м = 120 руб), смола (400 руб.) - в моем варианте нужно примерно 4 кв.дм. стеклопластиковой стенки. Используя углеткань, стенка получается нетолстой - у меня на все ушла одна литровая банка буржуйской полиэфирки Cargroom. Дорогая, зато клеится при T=5C идеально, при консистенции киселя и пропитывает легко, и не стекает.
  • Пена - примерно 1/3 баллона, 30 руб.
  • Остатки ковролина, примерно 1 кв.м. - для оклейки внутренности ящика - 100 руб. И клей для этого - 50 руб.

Итого - 1300 руб - менее 50Б.Без отделки

Проект выходного дня.

Вот последовательностьработы - используя быструюполиэфирную смолу, реально всесделать под чистовую отделку занеполных два выходных дня (одному -помощники, негритята исобутыльники приветствуются но необязательны).. Главное, заранееподготовить все необходимое, чтобне было безумно больно от нехваткикопеечного самореза.

День 1

Сначала вырезается иподгоняется по месту передняя (безвырезов) стенка. На нее по периметруи внутри нашиваются торцами доски80*30 мм, используя жидкие гвозди(обильно) и саморезы. Во внутреннихперегородках (в моем случае однавертикальная, одна горизонтальная)предварительно вырезаются окна.Затем, установив с помощьюнегритенка, а лучше двух,"спинку" на место, размечаемточные формы днища и задней стенки.Вырезаем.

Там, прямо в плоскостизадней стенки, на дне (Нивы а набубуки) - промеж арками - есть дванароста - чашки подвески. Правуючашку ящик просто обходит, а левая -фактически включена в объемвыступа под динамик. Для нее наднище строится домик из брусков ифанеры. Также к днищу по переднейкромке крепятся косые бруски, ккоторым потом пришьем переднююстенку.

Затем все внутренниеплоскости, не касающихся друг другаи распорок, оклеиваем ковролином.Идеально подходит момент, чутьразведенный любым растворителем.Мазать шпателем. Или ПВА, но ондольше сохнет. А можно и прибитьмелкими гвоздиками. А можно ивообще не обивать, дело вкуса.

Временно сбалчиваем то,что есть. Вырезаем установочноекольцо под динамик и находимоптимальное положение - чтоб икрасиво, и много места не занимало,и чтоб магнит по стенке не чиркал.Определяем на месте контур и формустеклопластиковых переходов откольца к ящику и днищу. Вырезаем взадней стенке отверстие по контуручуть уже стеклопластиковой формы.

Если есть возможность -делаем стенки, бруски и т.п.,образующие переход от "морды"к ящику. В моем случае, левая стенка"перехода" на 2/3 - простотреугольная косынка из той жефанеры. Как определились -окончательно собираем ящик на клеюи саморезах, фиксируем морду(фланец то есть).

Доходчивым не надо объяснять, чтов последних строках былпредставлен первый этап блюда"Подиум по-Елютински". Этап 2 -удалив потеки клея, и защитиввнутренности чем придется (удобныстарые джинсы в п/э мешке) - областьперехода обливается пеной.Желательно "мокрого замеса",чтоб высохшая пена была плотной ине крошилась. Отбой, пустьзасыхает...

День 2

Таки Вы догадались однако?правильно, второй день начинается судаления лишней пены и выклейкискорлупы. Сразу предупреждаю,полиэфирка растворяет пену, и чтобизбежать ее провала (в прямом ипереносном) - я затер поверхностьпены... горячим пластилином. На всепро все понадобилось литр смолы в 4замеса. Перед тем как начинатьочередной замес, обязательнозачистить потеки смолы и заусенцы!Я просто обдирал, по совету Genn'а всеболгаркой.

1. Первичные 2 слоя стеклоткани попластилину. Больше не получится,оно начинает сползать.

2. Основной массивстекло-стекло-уголь-уголь-стекло-уголь-уголь-триждыстекло выполняется однимстахановским рывком. Поскольку майвыдался холодный и смола застывалане раньше чем за час, я уложился вовремя, но на солнышке скорее всегонадо будет разбить операцию на дваприема. На выходе должно получитсяминимум 7 мм стенки без пузырей.

3. Оклеиваем снаружи в 3-4 слоя стыкднище-задняя стенка. Ведь бруска-тотам нет, все будет на этом"уголке" из стеклотканидержаться. Оклеиваем другие швы попериметру (сверху). Выклеиваем попенопластовой болванке"обтекатель" для правой чашкиподвески.

4. Переворачиваем объект ипроклеиваем оставшиеся стыки.

Публикация: www.cxem.net

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Навигация

Инструкции по эксплуатации

Модуль RP023 питания 5/3,3 В для беспаечных макетных плат.
Модуль питания для беспаечных плат
Плата представляет собой модуль питания, имеющий в своем составе два стабилизатора напряжений 5 и 3,3 В. Модуль имеет форму и размеры, позволяющие его устанавливать на стандартные макетные платы, используемые на начальном этапе разработки электронных устройств. При этом значительно экономится драгоценное место на макете, которого, как известно, много не бывает. Напряжение каждой шины питания выбирается с помощью установленного на ней переключателя, что позволяет независимо устанавливать требуемое напряжение на каждой из линий питания. Входное напряжение в диапазоне от 5 до 12 В может подаваться на любой из имеющихся разъемов: стандартный круглый разъем типа DJK-02A или miniUSB. Для контроля выходных напряжений на плате имеется индикатор. Технические характеристики: Входное напряжение постоянное, В - 5…12 Нагрузочная способность каждого выхода, А - 1 Габаритные размеры без
Цена 300.00 руб.
Copyright © 2017 Электрические принципиальные схемы.